PF

Tempos difíceis e percalços diversos me obrigam a diminuir drasticamente meu ticket médio pro almoço.
Depois dessa tomada de consciência, bato no peito, respiro fundo e traço um plano de ação.
Como trabalho na Paulista, as opções são infinitas. Descartados os bons japas e churrascarias renomadas, sobrou todo o resto: uma consistente xepa representada pelos quilos, fast food e botecos.

Vou à luta.

Os restaurantes por quilo são abomináveis. Fazer fila pra comer, esperar pacientemente os indecisos e lerdos se servindo com 34 colheradas rasas de qualquer uma das dezenas de gororobas disponíveis, dividir espaço com populares espirrando perdigotos sobre a salada de batatas e ainda ter que pesar o resultado hediondo e heterogêneo no final da empreitada me lembra muito os tempos de exército, ainda que eu não tenha servido a pátria.

Os fast-food me agradam mais, mas não na hora do almoço, a menos que meu cardume de tênias solicite uma remessa de combos do dia com bacon pra dentro do meu ventre e eu tenha que abrir uma exceção. Mas procuro evitar.

Sobraram os botecos. Os deliciosos, pitorescos, democráticos, barulhentos e brasileiros botecos. Ícones do entretenimento barato, cadinhos culturais legítimos e consagrados, ilhas urbanas onde gente sofrida tira suas pausas durante o dia, estar em um boteco é mais do que resolver um problema de fome ou sede, é uma experiência. Pelo menos pra mim. Pois bem.

Depois de algumas voltas pela região, elejo um estabelecimento quase na esquina da Santos com a Pamplona. A julgar pela crosta de material indefinido presente na coifa da chapa, pelos espelhos impecavelmente manchados, pelos neons verdes da sanca do teto e pelas fotos amareladas dos pratos na testeira sobre o balcão, supõe-se que este comércio exista desde a época da ditadura militar. Por tudo isso o ambiente me atrai e entro, corajoso.

Lotado, barulhento e aconchegantemente desconfortável, o lugar tem umas 10 mesas, ricamente decoradas na clássica combinação de fórmica bege e cadeiras estofadas com courvin marrom, provavelmente também herança da era Geisel. Todas as posições, porém, tomadas por populares famintos. Sobra um lugar de banqueta em frente ao balcão de vidro, de cara com a chapa.

Uma vez instalado, sou abordado por uma atendente educada, porém ríspida e firme. Quase rude. Um tanto mal-humorada. Eu diria brava. Quiçá irritadiça. Ela me entrega um cardápio com capa de courvin marrom que combina lindamente com os estofados das cadeiras. Abro e vejo as opções. Todos os clássicos presentes: pratos executivos e comerciais, verdadeiros combos populares de sustança, com salada, arroz, feijão e alguma “mistura”, representada por bife (contra-filé) - ou - linguiça – ou - filé de frango - ou até mesmo o pragmático e não menos saboroso ovo frito.

Indeciso e sem pressa, deixo o menu de lado e peço uma Original 600 ml, que chega prontamente. Doendo de gelada, é colocada junto com o imbatível copo americano sobre um sousplat de papel semi-molhado impresso em azul pálido com os dizeres “bom-apetitie” e o desenhinho de um cozinheiro segurando um prato fumegante. Me sirvo, tomo um delicioso gole e me deixo envolver pelo ambiente dantesco e felliniano do lugar.

Em poucos segundos descubro o porquê do lugar onde decidi sentar estar vago com a casa tão cheia. Ele fica exatamente no meio da linha de tiro entre dois adversários clássicos: o cozinheiro e as atendentes. Fui posicionado no epicentro geológico do lugar, onde atritos tectônicos acontecem sem trégua. Onde gritos incessantes de pedidos do cardápio que eu acabara de ler são berrados a cada 10 segundos, sendo respondidos com pratos e travessas devolvidos quase sobre minha cabeça no mesmo intervalo de tempo. Fico fascinado com a rudeza desses gladiadores, tão competentes dentro de sua sina de matar ou morrer pelo público que veio pelo pão e circo.

Depois de 10 minutos de puro êxtase a 120 decibéis, finalmente mato minha gelada e peço a iguaria: um prato fora dos combos, muito mais caro, coisa de 16 reais fora a cerveja. Frango-ao-molho-sabe-se-Deus-de-que.

Recomendo.